karenliu的海天遊蹤

去年年底來愛丁堡造訪聖誕市集，抽空和傅爸及寧寧前往荷里公園(Holyrood park)，陪同健行去亞瑟王座山(Arthur's Seat)(所謂陪同就是我没上到王座頂，只是遠望)，當時路過荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)，不禁被其對面的一棟棟新穎、設計感十足的建築深深吸引，只是當時陰雨寒冷，刺骨的冷風直灌身軀，加上亞瑟王座路徑上滿是泥濘，寧寧在下山時不小心滑了一跤，只想快點回旅館換洗衣物並取暖，所以就將此景點先暫存心中........，今年再次來到愛丁堡，當然就不能錯過了！(我們由愛丁堡城堡沿著皇家哩大道(Royal Mile)走到盡頭，右側即是蘇格蘭議會大樓(Scottish Parliament Building)。

 皇家哩大道盡頭，左側即為蘇格蘭議會大樓
 

活潑、動感且富現代感的議會大樓顛覆了一般英國政府大樓的傳統概念，尤其是在周遭一片古老傳統建築中更顯得搶眼。議會大樓部分空間開放免費參觀，但入口需經過安檢及X光機器查驗行李，進去後到主大廳有遊客諮詢台、展覽、商店、餐廳和教育中心。從主大廳則可以進出托兒處、議事廳公眾旁聽席以及鄰接塔樓中的六個委員會廳。比較特別的是托兒設施的提供，據「參觀蘇格蘭議會服務指南 」所述，蘇格蘭議會的公共托兒處是歐洲首創的，該服務免費提供，讓市民或參觀者能夠放心地旁聽辯論和會議，或探遊議會，同時使孩子可在安全的環境中得到照料。該托兒處可接納年齡從 6 周至 5 歲的兒童，最長可托四小時，但週末或公共假日並不開放。

小時候學的歌謠＂羅莽湖邊＂的旋律在心底輕輕響起，直到今年要來英國前，我才弄清楚它是首蘇格蘭民謠，而羅莽湖(Loch Lomond)就是位於蘇格蘭高地邊界斷層上的一座淡水湖，同時也是英國最大的淡水湖，湖長 39 公里，寬度在 1.21 公里到 8 公里之間，平均深度 37 公尺，最深處可達 190 公尺，湖泊表面積達 71 平方公里。

從格拉斯哥坐火車到最南端的湖濱小鎮Ballloch大約40分鐘，但因其形狀南北狹長，到其他湖邊小鎮並無火車到達，僅能搭巴士或遊湖船到其他湖濱小鎮，但公車班次不多，原本計劃從Balloch搭305公車去湖濱西側的小鎮Luss，再搭巴士回格拉斯哥，結果剛錯過班車，下一班就要再等一個多小時，而當時已無waterbus一一既然來了，怎能錯過據稱是蘇格蘭最美小村莊的Luss呢？只好坐計程車前往！15分鐘的車程花了19英鎊，雖然有點心疼，但還是比坐船便宜，船票每人單程可要12英鎊呢！回程則坐公車返Balloch搭火車回格拉斯哥。

Luss小村的周圍原來是一個採石場，村中現存18世紀的石板屋便是舊時工人們的居所，現在已成為受保護的文化遺產(Conservation Village)。而家家戶戶爭奇鬥艷的鮮花與植栽，如詩如畫的靜謐湖光山色，彷彿走入童話世界…

寧寧多次推薦約克，而對於具文化遺產的中世紀古城我向來抱有浪漫、懷舊的憧憬，查了從塔林到倫敦的機票及從機場到約克的交通，就票價和交通方式及交通時間考量後（從倫敦斯坦斯特德機場坐火車到約克約3小時，中途轉車一次），決定安排約克之行。

英國國王喬治六世說：“約克的歷史就是英格蘭的歷史。” 
約克的歷史可追溯自羅馬帝國時代（Roman Empire），當時約克為英格蘭北部最大、最重要的羅馬城鎮及軍營，羅馬人稱作"Eboracum",是約克最早的名字。
後來的撒克遜人（The Saxons）改稱為Eoforwick；西元866年，維京人（The Vikings）侵略北英格蘭及約克，改稱為Jorvik。因約克的地理位置利於貿易，維京人立為新維京王國（new Viking kingdom）的首都。當時的人們主要從事製鐵、陶瓷及羊毛生產。在維京統治下的一百年裡，這座城市繁榮昌盛，因此至今，約克每年會舉辦維京節，並在城市裡有幾個跟維京人相關的博物館。
到了西元1066年，諾曼人（The Normans）統治英國，約克才擁有現在的名字York。而中世紀時期則是約克歷史上的一個重要時期，因為構成城市天際線的許多城市地標性建築都是在這個時代建造的，包括城牆重建和加固、新建四個新的防禦大門，或“酒吧”，以管制通過的交通，強化石造的約克城堡（今天稱為克利福德塔Clifford's Tower）、舊木維京建築物改用石頭重建。 Merchant Adventurers' Hall 和 the Guildhall.兩棟建築則反映了當時這個城市日益繁榮的貿易和商業。 

幾個月前被網路上的一張路橋河景照片吸引，經查是約克附近的（Knaresbourgh）小鎮，既然來到約克當然不能錯過！

從約克坐火車約40分鐘，Knaresbourgh火車站雖有站體，但似乎無人看守，門窗緊閉，車票可在月臺上的售票機購買，當然也無洗手間；一位當地人告訴我們沿著小道往下走即可看到河流和橋，原來那是座跨越River Nidd 的鐵路橋，在河水及沿岸綠地的輝映下美得像幅畫！

沿著River Nidd往下走來到位於崖上的納爾斯伯勒城堡（Knaresbourgh Castle），根據維基百科資訊：這座城堡最初由諾曼男爵於約1100年時修建，另有文獻資料提到亨利一世曾在1130年到過這座城堡，1205年時國王約翰控制了這座城堡。1648年，城堡大部分被毀。現在城堡已是殘垣斷壁，四周開闢了綠地，提供市民遊客休閒空間，草坪上甚至看到青少年在練習打高爾夫球，而從此居高臨下，沿河美景一覽無遺！

塔林在波羅的海三小國中物價算較高的，但與對岸高物價的北歐比起來據說就親民多了，所以很多芬蘭人都特地坐船來塔林採購；因為有這樣的訊息，對塔林存在著物美價廉的印象，没想到一頓午餐就踢到鐵板了.....

正如歐洲其他城鎮的老城，市政廳廣場是活動集中人潮最多的地方，因此餐廳紀念品店群聚，遇到評價高的餐廳往往是一位難求！   

寧找了一家網路評價很高的傳統愛沙尼亞菜餐廳 Olde Hansa the Medieval Restaurant and Shoppe。“Olde”和“Hansa”這兩個字源於“古老的德國人”，合起來為「古老的部落」之意。這家餐廳標榜依照古老的漢薩風俗生活設計，包含你看到的、聽到的、品味的或觸摸的一切都是從15世紀留傳至今的傳統，所以遊客在踏入餐廳後會有如置身時間的轉輪，透過服務生的引導來體驗中世紀的生活。

波羅的海之旅已到尾聲，當輪船緩緩駛進塔林港，老城區迷人的紅色屋頂和塔樓、教堂的尖塔馬上吸引了我的目光....，而對於進入海關時佈置綠意植栽的空間和牆壁黑板上可愛的圖案，一反過去曾為蘇聯統治的沉悶印象！

塔林建於13世紀至16世紀，當時是漢薩同盟貿易聯盟中的成員；愛沙尼亞共和國於1918年獨立，便以塔林為首都，其位於芬蘭灣的南岸，離北方對岸的芬蘭首都赫爾辛基約80公里；老城區是歐洲保存最完好的中世紀城鎮之一，自1997年以來被列為聯合國教科文組織世界遺產，2011年曾當選歐洲文化之都。

塔林應該多花點時間慢慢細細品味，但我們只停留一天，因為塔林飛英國的飛機一週只有兩班，我們抵達的隔天有一班，再來就要三天後了，在有限的時間內只能鎖定老城，而老城的確是大家造訪塔林的重點！

一抵達赫爾辛基，我們先去旅館寄放行李隨即展開市區探索。赫爾辛基市區不大，景點還算集中，都在步行距離範圍內，所以我們從上午10點多到旅館寄放行李到下午４點多回去再check in，已探訪了四座景點教堂。

首先去訪最大亮點的岩石教堂Temppeliaukion Kirkko，其芬蘭語意為聖殿廣場教堂，是一座路德宗教堂，由建築師Timo和Tuomo Suomalainen兄弟設計，並於1969年9月28日竣工。

教堂所在地原本是一塊巨大岩石，教堂的建造是從岩石上方往下開鑿而成，於上方修建了金屬頂棚及開窗，引進了大量的自然採光，而教堂的外牆就是岩石，因此音響效果極佳，經常用來舉辦音樂會。

一反昨天斯德哥爾摩的艷陽天，今天輪船－抵達赫爾辛基就感受到－陣陣的寒意！

先去旅館寄放行李隨即展開市區探索。赫爾辛基市區不大、景點不多，除了Sibelius park在市區北邊位置稍遠外，其他都在步行距離內，難怪有赫爾辛基一日遊當天回斯德哥爾摩的cruise！

先去探訪岩石教堂Temppeliaukio後，一路走到市區購物街廣場參觀靜默教堂Kamppi Chapel。此時身上的衣物抵擋不住寒風的吹襲，需要喝個熱熱的東西暖暖身~~寧寧馬上發揮尋找美食的本領，立馬找了一家評價不錯的百年甜點店Karl Fazer Café！

Fazer是芬蘭的糖果製造商，是相當經典的北歐品牌，而最受歡迎的就是他們的巧克力！Karl Fazer Café則是Fazer於1891年成立的咖啡館，店內除了賣巧克力及糖果外，還販售蛋糕、三明治、沙拉及咖啡等輕食；門口進來就會先看到該品牌的創辦人Karl Fazer的圖像，室內空間很大，除了提供甜點 咖啡外，還有各式巧克力商品禮盒。

我們點了卡布咖啡、熱巧克力和草莓smooth以及蛋糕甜點，當然也不能漏掉肉桂卷！草莓汁濃郁好喝，可惜時間不對~太冷了，而肉桂卷又再次讓我失望，還不如之前好市多賣的。

2012年到瑞典考察綠色生態社區，曾就近住在哈瑪碧社區的旅館，對這社區的環境留下深刻的印象；此次舊地重遊斯德哥爾摩，Hammarby就像閃閃發亮的星星，頻頻向我招手，綜合考慮了價格、交通和環境，決定重回哈瑪碧社區懷抱！

哈瑪碧社區座落在斯德哥爾摩的南部，原為污染嚴重的工業港區，為申辦2004年奧運而規劃為選手村；後來雖申奧失敗，此規劃目標仍被保留而付諸實現，斯德哥爾摩對該地區之建築、技術設施和交通環境有嚴格的要求，該社區有其自有的生態友善系統來處理住家和辦公室的能源、廢物、污水和水：其中一個例子是焚燒可燃廢物產生電力和區域供熱，另一個例子是利用廢水處理的餘熱進行區域供熱系統的加溫。而通過採用能源和資源循環利用，哈瑪碧社區有50%的能源可以自給自足。如今這個社區已成為全世界環境永續城市發展的典範。

除了符合環境生態永續的發展外，哈瑪碧社區還具備兼顧文化休閒與美學的生活空間--到處綠意盎然、景色優美、環境舒適、生活機能健全，到市中心及老城區雖需轉車，但時間短且很順暢；附近電車站旁有二家超市，其中coop甚至營業到22:00！而更難得的是我們要坐往赫爾辛基的Viking line port terminal就在老城南邊的Sodermalm島東側，從住處附近可搭tram22到終站轉bus401到離port最近的Londonviadukten站約僅半小時，一下車往下走就是港口，非常方便；而若從老城區的地鐵站或巴士站步行過去還要花約半小時，且沿線現正進行工程，拖著行李上上下下穿梭人羣可也不好受，看來我的選擇是明智的！

什麼是Fika?
一天當中的任何一個時段，只要你想找個地方休息一下，喝杯咖啡，這都可以叫作fika。通常瑞典人在fika 的時候，除了喝咖啡之外，也會點一些甜點來搭配。

Fika是瑞典獨特的咖啡文化與慢活的生活態度，根據《Fika: The Art of the Swedish Coffee Break》 一書的定義，Fika可以是屬於自己的時間，也可以借著Fika 與朋友相處。你可以在家fika、在公園Fika，甚至是在工作場合Fika 也可以。最重要的一點很簡單，就是要去「做」——花點心思特別排出時間來，放慢腳步，享受這段美好的時光。這就是Fika 的精神所在。

蘇聯以前是鐵幕國家，在共產主義中央集權統治下，人民思想、生活受到箝制，即使現正蘇聯已解體、政治經濟已大幅改革開放，但對俄羅斯的印象從小深植腦海，總覺得整個城市空間的感受會像披上一層灰色的外衣－斑駁的牆面、破舊的建築、靜肅沉悶的街道⋯；但當早上輪船將抵達港口時，放眼望去陸上的景象卻是一批批已完工或興建中的高樓、高聳新穎的地標和新潮時尚的高架橋樑⋯。從港口到市區沿路的建築雖顯破舊，但一到市區，恢宏雄偉的建築和如螞蟻般的人群卻顛覆了我原先的刻板印象⋯⋯，街道上(尤其是景區)比咱們臺北還熱鬧，即使到晚上十點多仍充滿活力，商店和餐廳的營業時間很多到十點，甚至有24小時營業⋯。  

  從聖彼得堡外海遠眺沿岸建設

 晚上快十點的街道仍充滿活力

根據維基百科所述，聖彼得堡是由彼得大帝於1703年5月27日建立，在1712年至1918年期間為俄羅斯帝國的首都，並為帝國三次大革命—第一次俄國革命、俄國二月革命、十月革命的中心。聖彼得堡多次因時空背景而易名：第一次世界大戰於1914年爆發後，聖彼得堡為因應當時「去日耳曼化」的風潮而改名為「彼得格勒」（Петрогра́д）；在列寧逝世後又改名為「列寧格勒」（Ленингра́д）。1991年蘇聯解體後，列寧格勒經過公投決議後，恢復使用聖彼得堡的原名。

從小，「蘇聯」、「蘇俄」、「俄羅斯」一直就是外國史地課本上的專有名詞，遙遠又虛渺....；橫跨歐亞的廣大領土，很難構思出整體印象；共產黨統治下在世界各地建立「鐵幕」，令人膽寒！尤其是扶植中國共產黨造成中國的分裂，令人切齒！ "聽說"複雜而昂貴的簽證，令人卻步..........！直到兩年多前，看到了俄羅斯72小時免簽的訊息，燃起了窺視這神秘國家的念頭.....

適用72小時免簽必需搭乘輪船進出俄羅斯，即搭St. Peter Line(Moby)或各郵輪公司的郵輪行程+另購買岸上遊程(但不能在俄境過夜)....

近來郵輸旅遊逐漸興起，拜網路發達所賜，很多網友在無所不在的國度分享經驗和心得；郵輪包含吃住，又無需費心安排行程和處理交通與住宿，所以有網友認為利用搭郵輪遊波羅的海和北歐等高物價地區是CP值很高的旅遊方式....，的確有道理！所以年初我就開始蒐集並比較波羅的海的遊輪行程，因多數郵輪從阿姆斯特丹或哥本哈根啓航，且都會停靠Copenhagen、Oslo、 Stockholm,等地，因這些地點前曾造訪，再去的意願不高，再考慮天數和價格，似乎從斯德哥爾摩啓程航程7天的行程較符需求，但卻與女兒的實習課程衝突， 最後只得放棄，回歸自助旅遊方式 (到五月初時發現原先查的六月底啓程的郵輪價格有的竟然不到6折，原查內艙每人最低台幣6萬元左右竟跌到3萬多元，真令人惋惜！)

St. Peter Line共停靠四個城市–聖彼得堡、赫爾辛基、塔林和斯德哥爾摩(四月某天加開往里加)， 但卻只有與赫爾辛基有雙向對開的航程，其他只有順時針路線 ，即從聖彼得堡-塔林- 斯德哥爾摩- 赫爾辛基-聖彼得堡。

2019年聖彼得輪時刻表