蘇聯以前是鐵幕國家，在共產主義中央集權統治下，人民思想、生活受到箝制，即使現正蘇聯已解體、政治經濟已大幅改革開放，但對俄羅斯的印象從小深植腦海，總覺得整個城市空間的感受會像披上一層灰色的外衣－斑駁的牆面、破舊的建築、靜肅沉悶的街道⋯；但當早上輪船將抵達港口時，放眼望去陸上的景象卻是一批批已完工或興建中的高樓、高聳新穎的地標和新潮時尚的高架橋樑⋯。從港口到市區沿路的建築雖顯破舊，但一到市區，恢宏雄偉的建築和如螞蟻般的人群卻顛覆了我原先的刻板印象⋯⋯，街道上(尤其是景區)比咱們臺北還熱鬧，即使到晚上十點多仍充滿活力，商店和餐廳的營業時間很多到十點，甚至有24小時營業⋯。
從聖彼得堡外海遠眺沿岸建設
從小，「蘇聯」、「蘇俄」、「俄羅斯」一直就是外國史地課本上的專有名詞，遙遠又虛渺....；橫跨歐亞的廣大領土，很難構思出整體印象；共產黨統治下在世界各地建立「鐵幕」，令人膽寒！尤其是扶植中國共產黨造成中國的分裂，令人切齒！ "聽說"複雜而昂貴的簽證，令人卻步..........！直到兩年多前，看到了俄羅斯72小時免簽的訊息，燃起了窺視這神秘國家的念頭.....
適用72小時免簽必需搭乘輪船進出俄羅斯，即搭St. Peter Line(Moby)或各郵輪公司的郵輪行程+另購買岸上遊程(但不能在俄境過夜)....
近來郵輸旅遊逐漸興起，拜網路發達所賜，很多網友在無所不在的國度分享經驗和心得；郵輪包含吃住，又無需費心安排行程和處理交通與住宿，所以有網友認為利用搭郵輪遊波羅的海和北歐等高物價地區是CP值很高的旅遊方式....，的確有道理！所以年初我就開始蒐集並比較波羅的海的遊輪行程，因多數郵輪從阿姆斯特丹或哥本哈根啓航，且都會停靠Copenhagen、Oslo、 Stockholm,等地，因這些地點前曾造訪，再去的意願不高，再考慮天數和價格，似乎從斯德哥爾摩啓程航程7天的行程較符需求，但卻與女兒的實習課程衝突， 最後只得放棄，回歸自助旅遊方式 (到五月初時發現原先查的六月底啓程的郵輪價格有的竟然不到6折，原查內艙每人最低台幣6萬元左右竟跌到3萬多元，真令人惋惜！)
一到格拉斯哥，就看到街上有坐姿小娃塑像，起先以為是一般的街頭裝置不以為意，後來陸續在其他地方也發現有不同造型的同樣塑像，甚至幾天之後到愛丁堡，在街道上及景點區也遇上，經上網蒐尋,才知這是"Oor Wullie’s BIG Bucket Trail"，是有史以來蘇格蘭第一個全國性的公共藝術小徑(Scotland’s first ever national public art trail)，從6月17日起至2019年8月30日共11週,在蘇格蘭的五個主辦城市格拉斯哥、愛丁堡、鄧迪、阿伯丁和因弗內斯(Glasgow, Edinburgh, Dundee, Aberdeen and Inverness)的街道會有200個真人大小、裝飾獨特的Oor Wullie雕塑遍布，等待被發現、供大家欣賞！ 11週結束後會舉辦了一系列告別活動和全國拍賣會，並將透過這條小徑籌措的資金將用於支持格拉斯哥兒童醫院慈善機構、愛丁堡兒童醫院慈善機構和ARCHIE基金會，幫助全國各地的兒童。
Keswick是北湖區最大的城鎮，位於德文特湖Derwent Water以北，規模比Windermere大，四周群山環繞。
據說“凱西克（Keswick）”這個名字的意思是“奶酪農場”(cheese farm)，根據記載，最早在1240年形成集居地，其集市最早可追溯到1276年，當時愛德華一世授予德文特沃特莊園領主托馬斯（Thomas）有舉辦週六市集的權利，至今已逾700多年仍持續這樣的活動，只是如今提供的不僅是奶酪，市集上還出售各種東西，從新鮮的水果和蔬菜到肉和蛋糕，從寵物床和二手書到植物和衣服皆有。另一年中的大部分時間，也在每星期四舉辦當地農產品市集。
凱西克（Keswick）的市中心在市場廣場(Market Square)，周圍商店和旅館遍布，因規劃為行人專用區沒有汽車通行，提供一個非常愉快的購物環境。
今天要啓程前往北湖區的凱西克(Keswick)，凱西克是英國湖區北部面積最大的鎮，位於德文特湖Derwent Water以北。在Windermere車站坐 555 號bus時,向服務人員買單程票，他問了是否senior？不等我回應就告訴我票價8.5鎊/人，同時補充這票可當天無限制搭乘巴士到湖區所有地方，我滿臉狐疑告訴他我要買單程，並問到Keswick的explore ticket不是要11.5鎊嗎？他回我身為服務人員就是幫旅客買最優惠的票，既然如此就恭敬不如從命！…事後猜測，可能是給我們senior ticket吧！？
約一小時後抵達Keswick，房東要求14:00後check in，我們先將行李存放，既然買了－日票就善加利用吧！
中文網路文章鮮少介紹Derwent water景點，只找到－篇輕描淡寫鄰近的Buttermere，巴特米爾湖(Buttermere lake )是位在Derwent water西南的小湖，從Keswick有bus 77/77a到湖畔Buttermere，但班次不多，約１小時－班，而bus77/77a停靠的另－站Seatoller尚有bus78，依公車停靠的數量判斷，Seatoller應該是較大的地方，且bus 78班次較多，我們便跳上先來的bus78，打算先在Seatoller晃－下再接bus77去Buttermere。
湖區和科茲窩 (Cotswolds)是英國的景區中我比較感興趣的，所以在去蘇格蘭找寧寧之前特地安排4天遊湖區，南北湖區各住2天。
從貝爾法斯特搭機到曼徹斯特，再坐火車前往，在Oxenholme轉車來到了湖區最負盛名的溫德米爾。我們在Windermere市中心的The Haven B＆B訂了兩晚住宿，從車站走來不到十分鐘，到我們連兩晚光顧的餐廳Cafe Italia僅2分鐘，十分便利；房間乾淨舒適，早餐有傳統英式早餐及燻鮭魚炒蛋可選擇，另有優格麵包、水果和咖啡、茶可自取。
我們預計在貝爾法斯特住2晚，但因逢週末，市區商店在週日幾乎不營業，所以計劃去參訪鄰近的景點巨人堤道和漁夫吊橋 ； 因自行前往需要換車費時，加上不確定公共交通假日是否減班，乃於前一天在遊客中心報名coach 遊程。因冰與火劇集太火紅了，多數遊程都包括劇情拍攝地點，我没看該劇，這些點對我没吸引力，選了涵蓋巨人堤道和漁夫索橋的行程，每人18英鎊(原價25英鎊，隔天在遊客中心前候車時，聽一東方男子說若前一天下午16:00後在遊客中心報名訂購可有折扣)。
我們9:30上車、快19:00回到市區，走訪了Carrickfergus Castle、Carrick-a-Rede rope bridge、 Old Bushmills Distillery和Giant's Causeway，最後回程時讓我們在車上遠觀如同廢墟的Dunluce Castle。
卡里克弗格斯城堡(Carrickfergus Castle)是諾曼城堡，800多年來都是北愛爾蘭景觀上的一座宏偉的紀念碑，是愛爾蘭保存最完好的中世紀建築之一，直到1928年一直用於軍事用途，現在用於歷史陳列並保存有17至19世紀的大炮。
原計劃從鹿特丹坐船到Hull再接駁到York，所以長途機票去程訂到阿姆斯特丹，後來因傅爸隨口說說我就當真取消去鹿特丹改去都柏林和北愛Belfast。
訂了往都柏林機票後要訂住宿，才發現都柏林住宿竟然比英國還貴，市區一般旅館一晚雙人房直逼200歐元，好不容易在Temple Bar區找到一家學生公寓2天含清潔費260歐元！
安頓後找了一家附近寧推薦的愛爾蘭菜餐廳享用午餐，利用住在這裡2晚的時間在市區一帶走走逛逛。
也許對愛爾蘭的歷史背景不瞭解，無法透過2天視覺的巡禮感受其文化意涵，加上高房租和不低的消費澆熄了我對都柏林的興致！
幸好要離開都柏林當天早上，傅爸蒐尋了網友的推薦，特地到當地愛爾蘭手工巧克力品牌店喝杯濃郁香醇的熱巧克，配上表皮焦脆可口的愛爾蘭司康，一股幸福感湧上心頭，為此次都柏林之行劃上美好的句點！
傳統的登機報到(check in)方式是直接到機場航空公司櫃台報到，但現在登機報到的方式除了櫃檯辦理外，尚有網路或app報到、機場自助報到，以及市區預辦登機報到等方式。
包含桃園中正國際機場在內，現在大部分國際機場在出境大廳皆設有自助辦理登機的KIOSK 機器，報到完畢並列印登機證後，如需託運行李，則到航空公司的「自助報到」窗口，由櫃檯人員將行李貼上行李條碼並掃描後送上輸送帶。在挪威旅遊期間，我們搭了3次國內航線，著實體驗了真正的自助登機報到…
首先，無論採網路線上或app報到，可以不必印出登機證，只要在登機門對地勤人員出示手機上的app機票條碼，待地勤掃描後就能直接登機了；其次，若有託運行李，則自行在自助報到機器印出行李條碼貼在行李上，拿到櫃檯掃描後，將行李放上輸送帶，目送行李離你遠去…，重點是，這些過程都是自己來！第一次操作時，對於行李條碼如何貼在行李上及使用掃描機還有點手忙腳亂，之後就熟練多了，還覺得這種完全自助方式反而節省不少時間！
